Едим дома. Колонка Анны Трубачевой
23 сентября 2015 Колонки

Едим дома. Колонка Анны Трубачевой

+

Журналистке Анне Трубачевой не чужд вопрос, которым терзаются многие городские умы: почему заведений немерено, а поесть негде.

Trubacheva

Нет-нет, я не разбираюсь в гастрономии настолько хорошо, чтобы пополнить своим именем краткий список вроде как ресторанных критиков Беларуси, нет: мне просто скучно. Всякий, кто, как я, долго жил за границей, кто считает себя культурным, кто готовит без рецептов и знает, что кулинария — это умение вкусно сочетать, кто работал в ресторанах и понимает, что такое восемь часов кряду мыть посуду, обслуживать посетителей или стоять у плиты; всякий, кто увлекся гастрономическим туризмом еще до появления специализированных телеканалов, кто ищет за границей места, где едят местные, тот откровенно скучает посреди обилия минских кафе и ресторанов. Правда, того «всякого» также важно описать не слишком уверенным заработком. Так вот я, как вышеописанный «всякий», мечтаю о тратториях в Минске, о недорогих семейных «столовках» с яркой и по-настоящему вкусной едой, о местах, куда ходят поесть и поболтать, где нет ничего лишнего, только столы и стулья. И то, что таких мест до сих пор нет в нашем городе, объясняется не только сумасбродностью системы налогообложения.

Мне скучно, когда я читаю рецензии, посвященные открытию заведений (и каждое новое — как миссия): когда из публикации ты узнаешь о владельце проекта, об авторах и исполнителях, о дизайнерах интерьера, о том, откуда и как были привезены элементы декора, о публике, о планах и философии места, о прочих проектах владельца — и два слова о еде, и то в разрезе ценовой категории. Постойте: расскажите мне о еде! Убедите меня, что заведение открывалось для того, чтобы вкусно поесть! Или для чего-то другого? (Читая в который раз о новом нашумевшем месте, я научилась правильно произносить его название, но так ни от кого и не услышала, какую кухню в нем подают.)
Разумеется, в городе должны быть рестораны для деловых встреч, для предложений руки и сердца, для обедов дипломатов, для свадеб и детских праздников; места, чтобы накормить собственные амбиции или девушку, ожидающую окупаемости инвестиций, вложенных в стройность ее тела, — заведения должны быть разные, но должны быть и те, где люди просто вкусно едят. Едят и общаются. Где затраты на дизайн и оформление интерьера вложены в невысокие цены, в повара, в налоги, в риски и особенности работы бизнеса у нас в стране.

квадрат

Мне скучно, потому что я не могу позволить себе узнать, а что же в минских ресторанах есть достойное по цене 30 и выше баксов за ужин на двоих. Мне становится особенно скучно, когда я начинаю типично по-белорусски ныть, что «хочу как в Европе» по пятерке за изысканные горячие блюда тайской, вьетнамской, итальянской, мексиканской, греческой, марокканской кухни — не надо мне люстр и гобеленов, пусть в зале пахнет едой и повара шипят сковородками в пяти метрах от меня. Мне скучно, потому что я знаю: здесь не работает, «как в Европе», я знаю, как и за счет чего формируются цены в минских кафе и ресторанах — это вынужденные меры, я понимаю. Хотя мне так скучно, что хочется вздремнуть, когда читаю в СМИ советы владельца заведения вкладывать деньги не в повара, а в мебель, которую при закрытии хотя бы удастся продать.

Мне скучно, потому что я не могу позволить себе узнать, а что же в минских ресторанах есть достойное по цене 30 и выше баксов за ужин на двоих.

Но есть в этой теме то, что меня все еще волнует: кто из минских рестораторов, бизнесменов рискнет и откроет сеть забегаловок с простой и обалденной едой? Кто попробует пересмотреть бизнес-схемы, сломать стереотипы и ожидания клиентов? Почему журналистов, пишущих про очередное «свято-место», не интересует теоретическая возможность реализовать проект исключительно о хорошей кухне по демократичным ценам? Эй, не стыдно признаться, что в кафе еда — самое главное: вас не уличат в ущербности и безразличии к эстетике. Неужели неинтересно, по каким экономическим и психологическим причинам минские заведения так похожи друг на друга? Пойдет ли публика в место с едой, но без интерьера, и почему принято считать, что такое место прогорит? А вдруг нет? Мне хочется верить, что это лишь вопрос времени.

Иллюстрация:
  • Анастасия Нестеренко
+